揭秘波斯帝国--伊朗--伊斯法罕

来到伊斯法罕前,就知道伊斯法罕是著名的手工业与贸易中心,纺织工业居全国首位,波斯地毯更是著名。在皇家广场周边有很多专售波斯地毯的店铺,我们走访了其中的几家,波斯地毯之精美令人叹为观止。...

揭秘波斯帝国--伊朗--伊斯法罕

伊斯法罕(Esfahan),伊朗中部城市,伊斯法罕省省会。人口92.7万(1982),居民以波斯人为主,还居住着少数巴赫蒂亚里人亚美尼亚人。伊朗第三大城市,位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地中,扎因代河畔,海拔1,590米。


   现在回想起来,如果说一个月的伊朗旅途。那座城市最让我们怀念,那必定是伊斯法罕。这里不仅有优雅的街景和辉煌的皇家广场,还有着灿烂多彩的波斯文化和独一无二的手工艺品。这也是我们唯一的二次返回的城市,那是为了买精美的波斯地毯,因为在离开它随后的旅途中,我们再也没有寻找到能和伊斯法罕的手工地毯相媲美的作品。在这里,我们遇到了热情友好的一家人,彼此的友谊会让我们会一辈子怀念他们。

伊斯法罕,中部城市,伊斯法罕省省会。伊朗第三大城。曾经是伊朗历史上最伟大的王朝萨法维王朝的首都。位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地中。伊斯法罕不仅风景优美,拥有11世纪~19世纪的各种伊斯兰风格建筑,而且它作为“丝绸之路”的南路要站,更是东西方商贸的集中地。南来北往的商客都汇集于此,各种商品也琳琅满目,伊斯法罕一时富甲天下,所以民间有“伊斯法罕半天下”的美称。

    伊朗一共有六处世界文化遗产,而伊斯法罕就占了一半“伊斯法罕,拥有世界的一半。”这句话来源于16世纪法国诗人雷尼尔对伊斯法罕的赞誉。那个时候的萨法维国王酷爱建筑,全国上下无论身份地位如何,只要是同好之人都可能得到国王的接见,每个人都有权利规划自己设计的建筑物,如果得到国王的赏识,马上就可以得到资金进行建设,完成之后更可以得到丰厚的奖金。于是,全国的能工巧匠都聚集到首都伊斯法罕,用自己的艺术灵感来建造这座瑰丽的城市,这也成就了伊斯法罕为艺术之都的美名。《伊斯兰在波斯》一书上这样描述伊斯法罕:“全城有60万居民,162座清真寺,48所经学院,182个客栈和173个公共澡堂。路人服饰豪华,市场繁荣,精美的帐篷一个挨着一个,货铺上排列着姿丽多采的工艺品。”

  实际上,现在伊斯法罕商业上的繁荣也令人惊叹!它并没有如我们国内的大型购物商场,基本上是沿街一个挨着一个的店铺,商品包罗万象无所不包,衣物箱包名表金饰手工艺品,更有小吃冷饮店点缀其间。傍晚时分可以说是行人如流摩肩接踵,尽管没有城管这类动物,热闹非凡却是井然有序,人人怡然自得开心无比。令我对古时市场的繁荣无比向往之。


    从设拉子晚上八点半出发,做的事破旧的奔驰大巴,470多公里的路途,早上六点多到达伊斯法罕的汽车站。坚决对要高价的的士司机说NO!之前在设拉子的一个西方驴友就告诉我们出了伊斯法汗汽车站就有去往市区的公交车。顺利坐上公交车,在众人的指点下下了车,我们要去住的是的Amir Kabir hotel,说是hotel,实际上就是普通的两层楼的旅馆,但位居LP经济型旅馆第一位,和蔼的老板兄弟俩英文不错,也能给旅行者不少的建议和帮助,为数不多的来伊斯法罕的驴友都下榻这里,拥有一个院子几张桌子供驴友们谈天说地。知名度还是蛮高的,好处是面对只会波斯语的公交车司机、的士司机用英文告诉旅馆的名字,基本上都知道。房间老板开价18刀,可是有驴友告诉我们14刀是低价,遂14刀顺利入住。

伊玛目皇家广场

每一个来到伊斯法罕的旅行者最急于看到的莫过于1979年列入世界文化遗产的伊玛目皇家广场,它是全世界仅次于天安门的大的广场,由萨法维王朝国王阿拔斯一世(Abbas I)于1612年兴建,通常被用于阅兵、庆典、观赏马球、行刑等。伊玛目皇家广场长510米,宽165米,呈长方形,四平八稳的平衡设计让整个广场显得格外庄严与壮观。它是个波斯民族社会与文化极其辉煌的写照。浩大而璀璨,广场周围有商铺雄伟精美的古代建筑群,有阿里普卡宫殿(Ali Qapu Palace)、伊瑪目清真寺(Imam Mosque)谢赫·鲁特福拉清真寺。四周都是回廊,内有各式商家,沿着广场,游客可以看到尚存的古代皇家集市的一部分店铺,传统的手工艺得到了很好的保留,走在其中,你会听到丁丁当当打铁的声音,循声而去,你会找到几家延续千年的铺子,匠人用繁复的工具,用一张铁皮或者是铜皮敲打出图案精美的手工艺品,令人赞叹!

Amir Kabir hotel距离伊玛目皇家广场不远,沿着大街走到伊玛目霍梅尼广场左拐,走几分钟就到了。LP上介绍说在皇家广场背面巴扎入口的地方,有一个茶馆,这里,是俯瞰整个伊玛目皇家广场绝佳的场所。我们推开这个二楼茶馆的门,伙计们还在打盹,也没有其它客人,这也难怪,我们去的这个时间(下午2点多),正好是伊朗人的打坐休息时间。茶馆位置好,价位自然较贵,一杯红茶一万(约6块RMB),不过想必没人计较,游客来这里,都是醉翁之意不在茶,作为一个小憩和观赏整个广场风景的好地方,也是价有所值。

从茶馆窗户向外看到的广场

伊玛目皇家广场

  可以走出茶馆外,在二楼的平台观赏广场风景,我们在广场的最北面,正南面远处的清真寺即是伊玛目清真寺,左边的是谢赫·鲁特福拉清真寺,右边的建筑则是阿里普卡宫殿(Ali Qapu Palace)

    伊朗人很喜欢一家人或者和朋友户外野餐,当然,是没有人干涉的。皇家广场也不例外,是市民休憩的好地方。顺便感谢伊朗人民下,因为旅途中我们口渴难耐时,也常常上前讨杯水喝,都会受到热情的欢迎。

伊瑪目清真寺Imam Mosque

      坐落在伊朗伊斯法罕广场的南侧,是一座雄伟壮观的波斯风格建筑。它的拱顶和宣礼塔上用土耳其蓝瓷砖镶嵌出精美的阿拉伯图案和各种几何图形。 这是因为世界上所有的清真寺的礼拜大殿都要朝向伊斯兰的圣城麦加,为了满足皇家广场长方形的布局构造而又符合伊斯兰的要求,故而清真寺大门和两旁的宣礼塔朝向正北,清真寺的正殿和另外两座宣礼塔朝向西南麦加圣地,大门与正殿恰好形成了一个45°角。

清真寺造型保持了传统的波斯建筑风格,寺院内外围墙和一些高大圆柱,都用深浅蓝色的小块光彩瓷砖拼嵌成一幅幅美丽动人的波斯图案,当你盯着细细看时,会感到一种摄人心魄的力量令人心醉神迷。

不知不觉就闯入了这隐蔽在古老房屋里的小纺织工厂,外国友人到来不亦乐乎,自然是红茶奉上,合影留念

经过一所叫做Madraseh-ye Nimurvand的宗教学校,通常,学校的学生都很友好,大可放心拍照或者和他们聊天。

皇家广场周围,不仅有古老的巴扎,也有静谧的街景和漂亮的公园。不少手工艺匠人和艺术家的店铺就在街道两旁。

    公园的对面,我们发现了伊斯法罕图书馆,这里人气很旺,看得出很多都是学生,我们俩大大方方走了进去,一样是上WC,喝免费的冰水,好奇的来到多媒体查询台,想上上网,可是不行,只能上内网;有学生发宣传单给我们,波斯语可是看不懂,貌似是一个伊朗艺术家要在这里举行一场小型演唱会,呵呵,这里是个休息的好地方,也是欣赏波斯美女帅哥的好场所。

三十三孔桥SI-O-She Bridge

三十三孔桥全长300米,已经有400年历史,既是桥梁,又是水坝。它连接了伊斯法罕最主要的街道和亚美尼亚人居住区。传统的许多基督教和伊斯兰教节庆纪念活动过去经常在桥的两侧举行。因达鲁德河将伊斯法罕分割成两岸,水中流淌的都是优雅和浪漫,33孔桥则是这个城市气质的代表。傍晚时分,桥上路灯亮起的时候,整座桥都被一种温暖爱意的气氛所缠绕,行走在桥上,行人的步履都放慢下来,声音也小了下来,每个人都在感觉这奇妙的氛围。在这桥上设计精美的每一个拱形,都会有波斯男女青年的剪影,或独自沉思,或喃喃细语,我相信再冷酷的心放在这里,都会温柔下来。

我们来的时候,桥的灵魂“水”已经没有了,听伊朗朋友说,只有在冬天的时候才会有河水,但是已经没有往日充沛的景象了。

傍晚七点多钟,桥上的灯就亮了,这干涸的河床让我们的心也不禁有些干枯了。

旺克教堂VANK_Church

  过了三十三孔桥,就来到了亚美尼亚基督徒居住区。很多人会觉得奇怪,伊朗竟然会有基督徒?事实上是不仅有,而且还不少。其实,伊斯兰的原本教义就是顺从、和平和宽容。在历史上伊斯兰征服的很多国家,比如西班牙,从来没有迫害基督徒的行为。相反,伊斯兰认为基督教犹太教同宗同源。把基督徒、犹太教徒都当做是兄弟。至于现在所谓伊斯兰原教旨主义者所谓的伊斯兰恐怖主义,是背离真正的伊斯兰精神的。

当年,受土耳其种族灭绝政策迫害的亚美尼亚人从如今伊朗北部边境一个叫做乔尔法Jolfa的镇子逃难到这里,阿巴斯大帝宽容地收留了他们,允许这些亚美尼亚基督徒有自己的信仰自由,自由生活在这片属于自己的区域,这片基督徒居住区被称为New Jolfa,如今,有约十三座亚美尼亚基督徒的教堂和公墓散布在新乔尔法。

始建于1606年,完工于1655年的旺克教堂是新乔尔法最著名的一座基督教堂。这座教堂有着普通的外表和奇怪的内在,在华丽的基督教壁画周围装饰的是伊斯兰风格的装饰。这也代表着伊朗基督教堂的风格。教堂内有一座小型博物馆,陈列了大量的原本书籍照片,揭露了当年土耳其对亚美尼亚的种族屠杀和迫害,令人触目惊心。

波斯人的热情好客已经不用怀疑了。无论是在问路还是搭顺风车,最后,都会热情邀请你去他们家做客,很多时候我们只能回绝。却是在伊斯法罕,我们和 这家人结下了深深的友谊。

  那是在一天的午后,我们拿着地图要去三十三孔桥那头的基督徒居住区,去参观旺克教堂。公交车上我们拿出地图向周围的人确认在哪里下车,一个六十岁左右的白发老人用简单的英语让我们同他一起下车。这老人慈眉善目,虽然拿着拐棍却也身体壮实,自有一番风度。下了公交车站,这老人让我们跟他走,一路我们用简单的英语交流,老人告诉我们他退休前在伊朗国家银行工作(第二次回伊斯法罕我们去参观波斯浴池博物馆,他们家人说伊斯兰革命前他在这里做服务生?这两种职业反差也太大了吧),不过老人确是有风度的,烟瘾很大,拿出卷烟时还客气地问我要不要享受一下,我乐呵呵的拒绝了。路上老人说他的家就在附近,想请我们去他家里做客,我们俩表示要去参观旺克教堂,老人不再强求,微笑着给我们带路。有点儿小奇怪的是一个年轻人总是若即若离跟着我们,偶而还和老人用波斯语说几句话。当时我想的是这小伙子可能也在排队请我们去他们家吧。

到了旺克教堂,我们对老人表示感谢,婉转表示我们可以分手了。可是老人微笑着却是坚定的陪我们来到售票处,我们进了教堂的大院,却发现老人和那个小伙子也进来了,老人表示他要陪我们俩一起参观。当时呢,我有点儿郁闷,因为很不喜欢有人,即使是好意陪同你,那会令我总是关注别人的感受。教堂院子里有一个小博物馆,我们一行四人在参观完一层以后,我有点儿小无法忍受跟班的感觉了,我对老人和小伙子说我们俩上二楼去看了,可能时间会长一点儿。说完后,我就拉着女友的手,上了二楼,把他们俩晾在一楼了,心想:我们自个儿好好参观,不管他们俩了。

  来到伊斯法罕前,就知道伊斯法罕是著名的手工业与贸易中心,纺织工业居全国首位,波斯地毯更是著名。在皇家广场周边有很多专售波斯地毯的店铺,我们走访了其中的几家,波斯地毯之精美令人叹为观止。

      店铺的老板伙计都很热情,即使你只是看看,他们也会热情的奉上红茶,打开商店所有的灯,把你感兴趣的地毯一块一块地上铺开,让你欣赏。地毯的价格依据花色繁复程度和材质(羊毛或真丝)从350美金到几千美金不等。如果你没有足够的美金,没有关系,老板会允许你不付钱直接拿地毯走人,等你回到中国,再到银行把货款寄到他们在西班牙的银行账户上,刚开始我以为我听错了,这个世界上还有商家让你拿走东西不给钱的吗?再三确认后,我相信了,没错是这样的,你可以不用付一分钱拿走地毯,回到中国再付款。


[责任编辑:gulfinfo]

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